【 葡萄酒遊記 】兩年一度的奧地利葡萄酒盛會

葡萄酒迷與維也納的夏日奇緣

兩年一度的奧地利葡萄酒盛會 VieVinum 就在維也納市中心的霍夫堡皇宮舉行,相當於在中正紀念堂大辦特辦三天酒展的概念。

【 葡萄酒遊記 】兩年一度的奧地利葡萄酒盛會

去年六月初,我參加了兩年一度於維也納舉辦的VieVinum酒展。相較於 Vinexpo、Vinitaly 等大型國際酒展,VieVinum 算是比較小眾,幾乎可說是奧地利葡萄酒的專場,在地愛酒人的天堂,原生品種探險者的樂園。參展的奧國名莊和可供試飲的酒種,是如此教人目不暇給,以致於要到最後一日閉館前,我才終於得空在入口處不遠的 VDP(德國菁英酒莊聯盟)專區逗留,戀戀不捨地利用最後短短十幾分鐘的時間,希望能多少品嘗些德國酒。

這時一旁有位當地酒迷看到了我身上掛著的媒體名牌,便過來要求推薦幾支酒款;誰知一連試了數家我認為小有名氣的酒莊,對方都不甚滿意。於是我停下來望著這位顯然一路飲來皆未吐酒的海量同好,有點大舌頭地說道「我覺得還是我們奧地利酒比較好」,一邊莞爾其微醺中不甚高明的搭訕技巧,一邊尋機遁走;隨即轉念又想,他得出這番結論,可能不是出於什麼崇高的愛國情操。

紐約時報的專欄作家 Eric Asimov 就曾不止一次為文盛讚奧地利麗絲玲(Riesling)的品質優異。當隔壁的德國為擺脫「不太 trocken(即英文的「dry」)的 trocken 」形象傷神,法國阿爾薩斯(Alsace)也為殘留糖份與甜度標示的必要與否吵翻天時,奧國似乎是一片風平浪靜。他們出產的幾乎是清一色的干型麗絲玲,現場接觸到的酒莊代表,貌似也無人在殘糖的多寡上糾結。當地頂尖生產者的酒款,於青蘋果與柑橘風味中,帶有清新的花草香;酒體較之德國同品種酒略圓潤些,卻擁有一樣迷人的高酸度與礦物風味,層次豐富而靈動,更重要的是均衡度掌控得宜——對,總的來說就是「均衡而不甜」。

多瑙河谷名莊 Schloss Gobelsburg 別出心裁地以五個年份的垂直品飲方式,來呈現自家頂級葡萄園 Lamm 的潛力。

至於奧地利最具代表性的品種綠維特林納(Grüner Veltliner,簡稱 GruVe 或 GV),儘管一度曾蔚為話題的流行風潮已然退燒,卻無損其在忠實擁護者心目中的地位。在全球業界專家達人的眼中,GV 不僅於餐搭運用上難得特別地百搭,更具備與麗絲玲同等的風土演繹實力,以及卓越的陳年潛力;只不過絕大多數的飲者都在上市不久後即開瓶享用,無緣得見其長期熟成之美。多瑙河谷的名莊 Schloss Gobelsburg,就別出心裁地以五個年份的垂直品飲方式,來呈現自家頂級園 Lamm 所產 GV 的瓶陳軌跡;從2014 的草本和細緻花香,2012 鮮明的辛香料與 2010 集中的蜜香,2008 的焦糖、奶油麵包與白蘆筍,試到最後一支歷經超過十年歲月的 2002,已帶有老布根地(Bourgogne)白酒的影子。另外,在OTW(奧地利傳統酒莊協會)與 VDP 聯合舉辦的頂級園品飲活動中,也可試飲到一系列不同風格與酒齡的 GV,一窺這個百變品種的多樣面貌。

Stadlmann酒莊以遲摘水準的完熟果實加上長期木桶培養,打造出與眾不同的頂級Zierfandler酒款。

除了 GV,奧地利還有其他較罕為人知的原生品種與獨家酒種,比如 Rotgipfler 和 Zierfandler 兩種白葡萄,全球幾乎只有維也納南方的 Thermenregion(「 Therme 」為「 溫泉 」之意)才有出產,且兩者加起來的栽種面積還不到奧國整體的 1%。品嘗這類酒款,是相當新奇的體驗,雖然 Rotgipfler 和 Zierfandler 都是 Traminer(即法國侏羅區〔 Jura 〕黃酒的主要品種 Savagnin )的後代,卻各有自己的個性;傳統上會將兩個品種以各約 50% 的比例,釀成以當地酒村為名的 Gumpoldskirchner 白酒,但產區的菁英酒莊早已紛紛投入單一品種、單一園區,釀造工序也更講究的頂級酒款,開發出多元而越見精緻的酒風。

奧地利歷史最悠久的酒莊Stift Klosterneuburg是St. Laurent品種最初的發源地。時至今日,其所產的頂級St. Laurent酒款仍時常獲得專業媒體高分評價與各大獎項。

不過,近年來正逐漸嶄露頭角的,其實是奧地利的紅葡萄品種。Blaufränkisch 因帶有辛香料氣息常令人聯想到希哈( Syrah ),St. Laurent 則在香氣和口感上都有些特質近似黑皮諾( Pinot Noir ),但在酒展試飲到的尤其是高階酒款,已跳脫單純的品種特色,轉而追求風土的展現;於豐富的層次變化與高集中度以外,也常有多汁的酸度來加以平衡,難怪能獲得國際酒評青睞。正如維也納作為全球絕無僅有的大都會法定產區,其出產的傳統多品種混種混釀白酒

新世代釀酒師是奧地利葡萄酒創意與活力的泉源。圖為Groiss家族酒莊新一代繼承人Ingrid Groiss,旗下酒款目前已有出口至日本市場。

Gemischter Satz,也在過去二十多年來新一代釀酒師的努力下,酒質大幅提昇而受到矚目。然而,在產量與出口量均有限的情況下,奧國葡萄酒的包羅萬象與優質,恐怕暫時還是只有像前述當地酒迷這樣的「happy few」,才能盡情探索、享用。

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酒官鳥卡兒

酒官鳥卡兒

酒官鳥卡兒,身在曹營心在漢的偽時尚編輯。曾任《Decanter》國際中文版採訪編輯、《Revolution》雜誌葡萄酒專欄作者,擁有超過十年法翻中譯者資歷,偶爾也撈過界做會兒英翻中。2012年於巴黎考取WSET Level 3證書。

部落格:卡兒@開始說法語,喝美酒

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