布根地人每年都翹首期盼九月的收成，宛如躑銅板般，在移開手之前，沒有人知道是銅板的正面還是反面，就如同不到最後一刻，不知道葡萄是否能夠安然採收一般。所幸在四個辛苦年份後，布根地迎來了世紀好年份。
看天吃飯的行業 - 葡萄酒釀酒師
每到八月下半，緊張感就籠罩在布根地，宛如濃霧般化不開。專司種植葡萄的葡萄農也好，自己種葡萄來釀酒的酒莊主人也罷，緊盯著氣候變化，利用糖度測量儀追蹤著心愛的葡萄到達甜度與酸度完美平衡的那一刻。
為何氣候如此重要？太多的釀酒師說過，葡萄酒只是藉由他們的手，把這一年的氣候從葡萄轉化成為酒罷了。在智利、紐西蘭、澳洲、美國，穩定且適宜的氣候宛如天賜一般，可以讓釀酒師專注在釀酒的製程上。以採取混釀為主的產區，釀酒師有更多的緩衝，利用品種的調配比例讓酒款的維持在一定的風格上。
但在布根地，這件事卻沒有任何妥協的空間，原因是布根地的面積極小，如果遭遇到惡劣的氣候，基本上全區都會受到影響。在釀造的過程中，採取單一品種的布根地同樣沒有迴旋空間，因為當年度葡萄的熟程度與樣貌，會完完全全反映在酒款的風格上。於是極端考驗釀酒師的技術，如何在氣候的變化中，去找到糖分與酸度的平衡點，並且進行採收。
2015, 絕不能錯的好年份。適度且穩定的氣候是葡萄能否健康成長的前提，而 2015 年便是如此。
類似氣候的莫過於 2009 年了，較冷的冬天讓葡萄藤儲備養分，溫暖的春天引導著發芽的步驟。
當轉色期發生時，適度的高溫與乾燥，確保了葡萄到採收之前都能好好的熟成。更棒的是釀酒師們有著 09 的經驗，與之相比，2015 年保留更多的酸度，讓風味在高度集中的同時，保有極佳的平衡性與口感。
埋首於釀造的家族酒莊 恭弗宏-讓德 酒莊
非常典型的布根地釀酒家族。如果波爾多的酒農是西裝筆挺的布爾喬亞，那布根地酒農便是滿身泥巴、雙手長繭的農夫。恭弗宏-讓德 酒莊便是如此，沒有網站、沒有介紹的家族酒莊。目前接手的第五代 François Confuron 是個擁有國字臉、身材厚實的大漢。從 18 歲跟著父執輩釀酒後，為了增加自己的技術，除了去其他酒莊幫忙外，也向外租了葡萄園來釀造屬於自己的酒款。
除了從太太那邊得到的香貝單葡萄園外，直到雙親退休，François Confuron 才繼承了頂級的艾雪索 (Echezeaux) 葡萄園。
一如白手起家的創業者， François Confuron 非常堅持自己的手藝與釀造理念，採用野生酵母與不干預的耕作，讓葡萄園保留最天然的姿態進行生長。篤信自然動力法的他，就連裝瓶也會挑選最適合的日子來進行裝瓶。優異品質的酒款儘管沒有廣告，但卻在法國的餐飲界迅速走紅，已經稀少的產量下，90% 的產量供應法國本土的米其林餐廳與經銷，剩下的 10% 才銷往世界各地。
品質優異且價格實惠是其特色，適逢 2015 年的優異年份，成為本月月選酒的不二酒款。
葡萄品種 - 黑皮諾
被譽為最嬌貴的葡萄品種，黑皮諾近年在消費市場的需求高漲下，世界各地都有種植與釀造產出。較為有名的是美國西岸的奧勒岡、俄羅斯河谷、那帕谷，紐西蘭的南北島、澳洲的塔斯馬尼亞。當然，法國布根地的黑皮諾依然站穩頭牌，從酒款的價格便能知道。把全世界最貴酒款的排名拿出來，布根地黑皮諾佔了一半以上。
擁有非常薄的外皮，讓黑皮諾葡萄本身因為風而造成的摩擦都會造成損傷、因為太炎熱的陽光直曬都會造成灼傷。儘管嬌貴，但其單寧卻極其的細緻與滑順。擁有極但的酒色與清瘦架構下，卻乘載著豐富且多層次的櫻桃、草莓、李子與花朵香氣。經過木桶純化後，會有迷人的雪松、森林氣息。智利黑皮諾有的會帶有皮革、動物毛皮的野性香氣，非常迷人。
品飲筆記
開瓶可以聞到新鮮的草莓、櫻桃香氣，不同於一些深邃、帶有黑莓、李子風味的布根地黑皮諾。此款布根地酒呈現活潑甜美的風格，也與溫暖的 2015 年相呼應。
入口可以感受到微微的酸度，宛如覆盆子、黑醋栗般舒服不刺口，緊接著是紅色櫻桃的濃縮、甜美口感。帶有舒服的單寧與柔軟結構，不管單喝或者是搭餐都非常美味。
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