對愛酒人來說，布根地的黑皮諾與夏多內宛若聖盃般存在，原因無他，不管是價格（全球前 10 高價酒款，有 7 款來自於布根地），或者是產量（布根地的地塊劃分嚴格限制產量）都是讓人難以親近的原因。但布根地外，遠在大西洋另一端，美國用黑皮諾與夏多內寫下屬於自己的「布根地」美學。
從緊追到超越 - 美國酒的奇蹟
說到新世界，大多數人會想到智利、阿根廷，或者是紐澳等國家，美國常不是第一個被想到的產區。以新世界來說，美國算是一個相當獨特的存在。原因無他，它是唯一能夠釀造岀與法國高價酒比肩的產區。在 1976 年前，美國酒農依靠的還是從歐洲拿到的商品、在小酒館中相互分享討論，試圖找到品質提升的辦法。另外，則是大學研究單位的幫助，其中最知名的便是 UC Davis 的農學系。
為何說是 1976 年？ 原因是在法國巴黎的英國酒商史蒂芬·斯普瑞爾對美國酒有興趣，所以邀請了巴黎的酒評家、美食家與記者，把美國酒與法國的五大堡等一級酒莊矇瓶作試飲。本來以為是一如日常的法國酒勝出，怎知美國酒在評分中勝出，不管是紅酒或者是白酒都是。這樣的結果確實震撼了以法國為中心的葡萄酒地圖。在 30 年後，經過陳年的相同酒款再一次聚首進行第二次盲品。這次，美國紅酒又拿下了第一！當然，酒款狀況、評審不同都會影響結果，但這兩次的比賽完完全全奠基了美國酒成為新世界龍頭的基礎。
對布根地的迷戀與重新開始
儘管取得傲人的成績，但美國釀酒師說不受法國葡萄酒與釀酒風格影響是騙人的。不少價格不菲的酒莊當初在美國加州是從找尋跟法國名產區氣候、土質相近的地點作為開始。如同本月的酒莊凱蕾拉酒莊一樣，莊主是道地的美國人，但醉心於布根地，好不容易在舊金山南邊 2200 英尺的高地找到與布根地相近的土壤「石灰岩層」，一如凱蕾拉 （Calera）在西班牙語是石灰窯的意思。
加上混合加州獨特氣候，讓落地於這塊土地的黑皮諾與夏多內有了屬於自己的獨特面貌。較鮮活、豐富的水果香氣是布根地的內斂不同，較寬廣的酒體結構也別有韻味。但收斂的木桶使用與謹慎選果又讓人彷彿看到布根地的影子。這樣有趣的作品宛如 1976 年之前，美國酒農試圖站在法國巨人的肩膀上、往前瞭望一樣。
喝出自己的品味？
Robert Parker 曾盛讚凱蕾拉酒莊酒莊如布根地的 DRC 般的相似，不管是否因為當下喝到的心情、該酒款的狀況或者是酒莊風土條件讓他如此盛讚，但無疑是反映在該酒莊酒款的分數上，黑皮諾曾經拿下 98 的高分。撇開 Parker 個人愛好，本月選擇該酒莊最經典兩個品種「黑皮諾」與「夏多內」，這兩個同時也為布根地的經典紅白品種，讓會員的您來做裁決，究竟它是布根地？美國？抑或兩者皆是？
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